Esta página es la compañera temporal de nuestra guía sobre por qué amarillean las hojas de cannabis, que recorre la lógica diagnóstica en la otra dirección: primero la posición de la hoja, después el patrón, después la tabla de catorce elementos y después el pH y la CE de la zona radicular. Esa página responde qué le pasa a esta hoja. Esta responde una pregunta que llega un paso antes y cambia la respuesta: qué edad tiene esta planta y qué es normal a esa edad. Las dos hacen falta, y leerlas en el orden equivocado es cómo un cultivador gasta dinero en abono para arreglar un problema de luz, o pasa tres semanas persiguiendo un decaimiento que era la planta terminando en calendario.
La idea que organiza todo es simple. El amarillo es una señal de que la clorofila se está retirando o nunca se construyó. Lo que importa es quién ordenó la retirada. En algunas etapas la planta retira clorofila a propósito, como parte de un programa: los cotiledones de la plántula jubilándose, los esquejes financiando su enraizamiento, las hojas de floración tardía entregando nitrógeno a los cogollos. En otras etapas la retirada la impone una restricción que el cultivador controla: luz que llega demasiado débil, agua que llega demasiado seguido, sales que llegan demasiado fuertes. La etapa dice cuál de las dos cosas está mirando, y las dos exigen respuestas opuestas.
La respuesta corta: nombre la etapa antes de nombrar la carencia
Tres preguntas, hechas en este orden, resuelven la mayor parte del amarilleo en cinco minutos y sin una sola medición. La primera es la etapa. La segunda es dónde está el amarillo en la planta: hojas más viejas, hojas más nuevas, o toda la planta a la vez. La tercera es el patrón en la hoja misma: uniforme, entre las nervaduras, a lo largo del margen o en manchas.
La pregunta de la etapa se gana el primer lugar porque retira la mayor parte de la lista de candidatos antes de mirar una hoja. En las tres primeras semanas las raíces son tan pequeñas que casi cualquier abono es un riesgo, así que la respuesta es casi siempre ambiental. En los diez días posteriores al cambio a 12/12 la integral de luz cambia en un tercio mientras el abono normalmente no cambia en nada, así que la respuesta es casi siempre aritmética de fotoperíodo. En las últimas dos o tres semanas la planta está programada para decaer, así que la respuesta muchas veces es no hacer nada. La ventana entre las semanas cuatro y siete de floración es donde una carencia real es la explicación más probable, y es una ventana más estrecha de lo que sugiere internet.
Hay una asimetría útil. El amarilleo que aparece de forma uniforme en toda la planta, de golpe, en uno o dos días, casi nunca es una carencia de nutrientes, porque una carencia se desarrolla durante semanas mientras se agota una reserva. El amarilleo repentino de toda la planta apunta a la zona radicular, al agua o al ambiente. El amarilleo que avanza despacio desde las hojas más viejas hacia arriba, durante una a tres semanas, con un patrón claro, es la firma que una carencia realmente deja.
Cómo saber en qué etapa está realmente una planta
Los días desde la germinación son el marcador de etapa menos fiable que un cultivador puede usar, porque dos variedades en la misma sala pueden diferir en diez días con la misma edad de calendario. La morfología sí es fiable. Cuente pares de hojas, mire la distancia entre nudos y lea el calendario de luz que corre la sala.
Una plántula va desde la emergencia hasta más o menos su tercer o cuarto par de hojas verdaderas, que en interior suele ser de dos a tres semanas. Los cotiledones, las dos hojas redondeadas que aparecen antes de cualquier hoja aserrada, siguen unidas durante parte de esa ventana. Un esqueje va desde el corte hasta el momento en que las raíces se ven en la pared del cubo, normalmente de siete a catorce días. El crecimiento vegetativo va del cuarto par de hojas al día en que el temporizador cambia a doce horas. El estiramiento dura las primeras dos o tres semanas después de ese cambio, y se reconoce por la extensión rápida de los entrenudos más que por el calendario.
La floración media la definen los cogollos, no el número de semana: empieza cuando los sitios florales dejan de extenderse y empiezan a llenarse, lo que suele ser entre las semanas cuatro y siete del calendario de doce horas. La floración tardía se define por lo contrario: los cogollos siguen sumando peso, los pistilos se oscurecen y los tricomas pasan de transparentes a lechosos. Cuando puede nombrar la etapa desde la planta y no desde el calendario, la pregunta del amarilleo se vuelve mucho más fácil de responder, porque cada etapa tiene una lista corta de sospechosos habituales y una lista mucho más larga de cosas que no vale la pena medir.
| Etapa | Ventana | Sospechoso por defecto | Revise primero | Primera acción |
|---|---|---|---|---|
| Plántula | día 1 a 21, cotiledones aún unidos | zona radicular: humedad, temperatura, CE | peso del cubo y CE de entrada | mantenga el abono y caliente la zona radicular |
| Esqueje | del corte a raíces visibles, 7 a 14 días | déficit energético, y normalmente normal | días desde el corte y si hay callo | nada, si el PPFD se mantiene en banda |
| Vegetativo | cuarto par de hojas hasta el cambio | estrés de trasplante, sales, sombra inferior | CE de drenaje frente a entrada, luego PPFD a la altura de la hoja | corrija la causa antes de subir la concentración |
| Cambio a semana 3 | primeros 10 a 21 días de 12 horas | integral diaria de luz un tercio abajo | DLI antes del cambio frente a DLI después | suba el PPFD en el dimmer, no el abono |
| Floración media | semanas 4 a 7, cogollos llenándose | potasio, magnesio, calcio o salinidad | CE de drenaje y PPFD a la altura de la hoja amarilla | cambie la relación solo después de medir |
| Floración tardía | últimas 2 a 3 semanas | senescencia, que va en calendario | volumen de cogollo hoy frente a hace siete días | nada, y no quite nada que siga unido |
Amarilleo en plántula: las tres primeras semanas
Dos hojas amarillas en una plántula de ocho centímetros normalmente no son un problema, y saber cuáles dos importa. Los cotiledones son una reserva de alimento almacenado, no un panel solar. Amarillean y caen cuando las primeras hojas verdaderas ya pueden sostener a la planta, normalmente entre el día siete y el día catorce sobre el cubo. Una plántula cuyos cotiledones amarillean mientras sus primeras hojas verdaderas están verdes y abriéndose se desarrolla con normalidad, y abonarla en ese momento es la forma más común de convertir una plántula sana en una quemada.
El amarilleo en las primeras hojas verdaderas, con una planta baja que no se extiende, es una historia de la zona radicular. Las raíces de una plántula miden pocos centímetros y no tienen casi capacidad de amortiguar sales. Un cubo de propagación que ya venía cargado de nutrientes, más un abono ligero, más una CE del agua de riego algo alta bastan para quemar las puntas de las raíces, y el brote lo muestra como hojas pálidas y ligeramente acopadas antes de mostrar nada en la raíz. El mismo síntoma aparece cuando el cubo queda saturado: las raíces necesitan oxígeno tanto como agua, y un cubo que nunca se seca hasta la mitad de su peso es un cubo donde las raíces dejan de trabajar. Revise el peso del cubo y la CE de entrada antes de revisar la tabla de abonado.
El tercer patrón es el que más se diagnostica mal. Una plántula que se estira, con tallo largo y pálido y hojas de verde claro en lugar de amarillo, está corta de luz, no de nitrógeno. La planta está asignando tallo para alcanzar aire más luminoso, y el color pálido es clorofila fina y no clorofila retirada. Nuestra tabla de etapas sitúa las plántulas en 200 a 300 µmol/m²/s con un calendario de 18 a 24 horas, una integral diaria de 13 a 26 mol, y una plántula mantenida a la mitad de eso se estirará sin importar cuánto nitrógeno reciba. Añadir nitrógeno en este punto produce una plántula más alta, más blanda y más estirada, que es lo contrario del arreglo buscado.
Dos detalles ambientales deciden la mayoría de los resultados en plántula, y ninguno se mide con un medidor de nutrientes. Una temperatura de sustrato por debajo de unos 20 °C frena la iniciación radicular y produce el mismo aspecto pálido que una carencia, porque una raíz fría no puede absorber lo que hay en la solución. Y un domo que sigue puesto después de que se abren las primeras hojas verdaderas mantiene la humedad en un nivel donde la transpiración casi se detiene, lo que frena el movimiento del calcio, ya que el calcio viaja con la corriente de transpiración. Si las hojas están pálidas y ligeramente deformadas en lugar de uniformemente amarillas, levante el domo y suba la luz antes de abrir cualquier frasco.
Esquejes y estaquillas: el amarillo como déficit energético
Un esqueje no tiene raíces, así que no puede absorber nada, y sin embargo sigue transpirando y respirando. Esa brecha se financia con reservas almacenadas, y la reserva más móvil es el nitrógeno de las hojas viejas. Por eso un esqueje que amarillea desde la hoja de abajo hacia arriba alrededor del día siete al diez va en calendario y no en problemas: la planta está desmontando el tejido de su hoja más vieja para construir un sistema radicular. El amarilleo se detiene y se revierte pocos días después de que aparecen las raíces.
El momento es lo que separa lo normal de lo anormal. Un esqueje que amarillea fuerte al día tres, antes de que se haya formado callo en el extremo cortado, no está financiando crecimiento radicular, porque todavía no hay crecimiento radicular que financiar. Ese patrón apunta al ambiente de propagación: un domo demasiado cálido, un cubo demasiado húmedo, una superficie de corte que se está pudriendo, o una luz muy por encima de lo que tolera una planta sin raíz. El mismo aspecto al día diez con raíces en la pared del cubo es el costo esperado del enraizamiento y no necesita nada.
La banda de luz importa más de lo que la mayoría de los cultivadores espera, y es más estrecha que la banda vegetativa. Nuestra tabla de etapas lleva los esquejes frescos a 100 a 200 µmol/m²/s con un fotoperíodo de 18 horas, una integral diaria de unos 6,5 a 13 mol, y el techo es real: una bandeja a 150 µmol en el centro y 80 en los bordes enraíza de forma despareja, y las bandejas desparejas son las que se culpan a la variedad. Un esqueje también se puede empujar demasiado brillante en la otra dirección, lo que se muestra como hojas que se acopan hacia arriba y se ven pálidas en lugar de amarillas, una firma de estrés lumínico y no de nitrógeno.
Amarilleo en vegetativo: tres trampas en una sala rápida
Las plantas en vegetativo crecen lo bastante rápido como para permitirse perder una hoja o dos, lo que convierte esta etapa en la más difícil de separar a ojo entre carencias reales y amarilleo benigno. Tres trampas explican la mayor parte, y las tres vale la pena descartarlas antes de abrir la tabla de elementos.
La primera es el estrés de trasplante. Mover una planta a una maceta mayor rompe raíces finas, y durante tres a cinco días la planta no puede abastecer sus hojas más viejas, que amarillean y pueden caer. La respuesta correcta es mantener el abono estable y la zona radicular cálida, no aumentar la concentración, porque las raíces que absorberían las sales extra son las que se dañaron.
La segunda es la acumulación de sales. En una sala vegetativa rápida, el agua de riego se evapora de la superficie del sustrato y las sales se concentran en la zona radicular entre riegos. La planta entonces muestra amarilleo marginal y quemadura de punta mientras la lectura del depósito parece perfecta, porque el problema está en el cubo y no en el tanque. La CE de drenaje comparada con la CE de entrada es la medición que separa esto de una escasez real, y la brecha se ensancha cuanto más tiempo pasa una maceta entre saturaciones.
La tercera trampa es la luz en la parte baja del dosel, y se vuelve la causa dominante en el momento en que un dosel vegetativo se cierra. Cuando las hojas superiores interceptan la mayor parte de la luz incidente, las hojas veinte centímetros más abajo pueden estar recibiendo una fracción pequeña de la cifra del tope del dosel, y una hoja que no puede pagar su propio costo de carbono es jubilada por la planta. Es un problema de densidad y penetración más que de nutrición, y es el mismo mecanismo que reaparece en floración con mucho más dinero en juego. Para la lectura elemento por elemento de cómo se ve realmente una carencia en vegetativo, nuestra guía de diagnóstico lleva la tabla de catorce elementos y el orden de decisión de pH y CE; esta página deliberadamente no la repite.
El cambio a 12/12: por qué la integral diaria de luz cae un tercio de un día para otro
La causa más común de amarilleo en los primeros diez días de floración es un problema aritmético que nadie anotó. Cuando el temporizador pasa de 18 horas a 12, la integral diaria de luz cae exactamente un tercio si el dimmer se deja igual, porque la planta recibe la misma intensidad instantánea durante un tercio menos de horas. En el ejemplo de trabajo que usa nuestra guía de PPFD y DLI, un dosel en vegetativo tardío a 500 µmol/m²/s durante 18 horas recibe 32,4 mol por día, y los mismos 500 µmol durante 12 horas reciben 21,6 mol. La planta pierde 10,8 mol por día, un tercio de su presupuesto, el día en que cambia el temporizador.
Las plantas responden a un déficit de luz como responden a cualquier déficit: movilizan nitrógeno almacenado de las hojas más viejas y lo envían a los puntos de crecimiento. Esa es la hoja amarilla en la base de la planta en la semana uno de floración, y es una historia de luz vestida de nutriente. El arreglo no es un potenciador de floración. El arreglo es subir la intensidad del dosel para que el día más corto entregue una integral comparable: en el mismo ejemplo, 700 µmol durante 12 horas devuelven 30,2 mol, cerca de los 32,4 que la planta tenía antes del cambio.
La razón por la que esto importa comercialmente es que la respuesta al diagnóstico equivocado cuesta dos veces. Añadir fósforo y potasio en el cambio no hace nada contra un déficit de luz, y sube la salinidad en una zona radicular que al mismo tiempo se está ajustando a una nueva demanda de riego. La sala amarillea más, el cultivador añade más, y la causa real se queda en su sitio hasta que el dosel se aclara lo suficiente como para que la luz vuelva a llegar a las hojas bajas. Revise primero la integral diaria de antes y después, y solo entonces mire el abono.
Floración temprana: el amarillo que todavía es el cambio
Las semanas uno a tres de floración siguen gobernadas por la transición, y el amarilleo aquí suele tener una de tres causas: una caída de luz sin compensar, una solución nutritiva que sigue en la receta vegetativa, o un dosel que se cerró más rápido de lo que la luz pudo penetrar.
La primera es la aritmética de arriba. La segunda es un problema de calendario: una formulación vegetativa lleva una relación nitrógeno-potasio más alta de la que necesita una planta en floración, y la planta responde siguiendo con hoja mientras los sitios florales se estancan. La señal es que el amarilleo viene acompañado de crecimiento nuevo blando y verde oscuro y de una iniciación floral lenta, en lugar de crecimiento nuevo pálido. La tercera es geométrica: el estiramiento añade veinte a cuarenta centímetros de dosel en dos semanas, y la mitad inferior de ese dosel nuevo queda sombreada por la mitad superior. Nuestras guías de layout en invernadero e interior tratan esto como una cuestión de espaciado y penetración, y también pertenece aquí, porque las hojas que amarillean son las que dejaron de estar iluminadas.
Lo que no pertenece aquí es un potenciador de fósforo o potasio. Los sitios florales en las semanas uno a tres todavía están construyendo estructura, y la demanda máxima de potasio llega más tarde, cuando los cogollos empiezan a llenarse. Cargar potasio temprano sube la salinidad de la zona radicular justo cuando la planta está extendiendo su sistema radicular, lo que produce la quemadura marginal que se lee como carencia y se responde con más potasio. Si las plantas amarillean en la semana dos y el abono ya es fuerte, el movimiento útil es medir la luz a la altura de la hoja amarilla, no reforzar el depósito.
Floración media: las carencias que son reales
Entre las semanas cuatro y siete aproximadamente, una hoja amarilla en un nudo viejo con un patrón claro merece tomarse en serio, porque es la etapa en que la demanda realmente supera la oferta. Tres elementos móviles y un elemento inmóvil explican la mayor parte.
La demanda de potasio llega a su máximo cuando los cogollos se llenan, y una escasez se declara en hojas viejas, márgenes primero: las sierras del borde amarillean, luego se vuelven marrones y la hoja se riza. La escasez de magnesio es el patrón internervial en hojas viejas, amarillo entre las nervaduras con las nervaduras verdes. La escasez de nitrógeno es un decaimiento uniforme desde la punta de la hoja hacia dentro en las hojas más bajas, fácil de confundir con el decaimiento de floración tardía que cubre la siguiente sección. El calcio es el caso inmóvil: se muestra en crecimiento nuevo como hojas pálidas y deformadas con manchas marrones, y lo impulsa la transpiración más que la concentración, que es por qué las salas LED de alta intensidad con déficits de presión de vapor ajustados lo ven más seguido de lo que predice la tabla de abonado.
Dos causas no nutricionales merecen el mismo peso en esta etapa. La primera es la salinidad: si la CE de drenaje subió muy por encima del valor de entrada, la planta está mostrando estrés salino con un patrón de carencia, y añadir abono lo empeora. La segunda es la luz en la parte baja del dosel, que en una sala de floración densa puede ser un décimo de la cifra del tope. Una hoja amarilla cuarenta centímetros abajo en la semana seis puede simplemente estar a oscuras, y la respuesta correcta es defoliación, espaciado o iluminación entre doseles en lugar de un depósito más fuerte. Nuestra guía de quemadura de luz frente a carencia cubre cómo separar las dos con un mapa de PPFD y una lectura de drenaje, y es la página siguiente correcta si el patrón es ambiguo.
Un hábito hace mucho más rápido el diagnóstico en floración media: muestree por altura, no por planta. Mida la luz en el tope del dosel y a la altura donde realmente están las hojas amarillas, y mida la CE de drenaje en una maceta de la zona afectada en lugar del promedio de la sala. Una sala que muestra amarilleo solo en su tercio inferior, con el tope limpio, tiene un problema de penetración. Una sala que muestra amarilleo uniforme en sus hojas más viejas en todas las zonas tiene un problema de abono o de zona radicular. Las dos se ven parecidas en una foto y exigen respuestas opuestas.
Decaimiento de floración tardía: distinguir lo normal del hambre
En las últimas dos o tres semanas una planta de cannabis empieza a senescer, y la senescencia es amarillear a propósito. La clorofila se descompone, el nitrógeno que contiene se exporta a los sitios florales, y las hojas que financiaron el dosel se jubilan en orden inverso a su contribución: las más bajas primero, luego hacia arriba, despacio, durante dos o tres semanas. Durante un decaimiento normal los cogollos siguen sumando peso, los pistilos se oscurecen y los tricomas pasan de transparentes a lechosos. No hace falta hacer nada, y no se debe hacer nada.
El hambre prematura lleva el mismo color y una forma distinta. Avanza más rápido, puede empezar por el tope en lugar de por la base si la causa es un fallo de la zona radicular, y sobre todo los cogollos dejan de engordar mientras las hojas amarillean. Esa combinación, amarillo más flores estancadas, es la señal de que a la planta le falta algo en lugar de que ya terminó con algo. La distinción no es estética: un decaimiento que empieza tres semanas antes cuesta peso llenado, y un decaimiento tratado como hambre con abono fuerte retrasa la madurez y produce una flor con más hoja y curado más lento.
| Señal | Decaimiento normal de floración tardía | Hambre prematura |
|---|---|---|
| Dirección | hojas más bajas primero, luego un nudo a la vez hacia arriba | puede empezar por el tope, o subir varios nudos en una semana |
| Velocidad | dos a tres semanas | días |
| Cogollos | siguen engordando | estancados o encogiendo |
| Pistilos y tricomas | oscureciendo, de transparente a lechoso | sin cambios para la etapa |
| Estado de la hoja | amarilla, flexible, luego cae limpia | amarilla con márgenes marrones, manchas o puntas quebradizas |
| Respuesta correcta | nada | encuentre la causa en la zona radicular o en la luz |
La prueba práctica es fotografiar el dosel dos veces, con siete días de diferencia, y comparar volumen de cogollos en lugar de color de hojas. Si los cogollos son visiblemente más grandes y el amarilleo subió un nudo, la planta está terminando. Si los cogollos están del mismo tamaño y el amarilleo subió tres nudos, la planta está fallando. Esta lectura es más fiable que cualquier CE o pH único en esta etapa, porque la decisión de asignación de la propia planta es la medición.
Puntas amarillas y manchas amarillas: leer el patrón dentro de una etapa
Una vez conocida la etapa, el patrón en la hoja estrecha más la causa, y dos patrones generan la mayor parte del tráfico de búsqueda: puntas amarillas y manchas amarillas. Son problemas distintos con mecanismos distintos, y confundirlos envía a los cultivadores en direcciones opuestas.
Las puntas amarillas suelen ser una de tres cosas. La quemadura de punta por salinidad empieza en el extremo mismo del folio, es simétrica entre folios de la misma edad y avanza de amarillo a marrón y quebradizo, a menudo con quemadura marginal en la misma hoja; es un exceso, no una escasez, y la respuesta es bajar la concentración o aumentar el drenaje, no abonar. La escasez de nitrógeno también empieza en la punta, pero es uniforme y blanda, avanzando hacia dentro como una banda pálida ancha mientras la hoja se mantiene flexible, y aparece primero en las hojas más viejas. Y una punta amarilla solo en hojas del tope del dosel, justo debajo de una luminaria, con el resto de la planta verde, es una firma de luz o calor y no de nutriente, que nuestra guía de blanqueo por luz trata en detalle.
Las manchas amarillas son otro conjunto. La escasez de calcio produce manchas marrones dentro de crecimiento nuevo pálido con márgenes rizados, en hojas jóvenes, y es el patrón inmóvil. El manganeso produce amarillo internervial con manchas muertas tostadas dentro del amarillo, también en crecimiento nuevo. Una mancha fúngica como la Septoria produce lesiones marrones irregulares con un halo amarillo que se agrandan y se extienden por la hoja en días, algo que ningún desorden nutricional hace. Y el daño de plagas produce puntos pálidos punteados con un insecto visible en el envés si se mira. La regla de trabajo: las manchas que se extienden y tienen un centro muerto definido son bióticas o necróticas; las manchas que mantienen su tamaño y se asientan dentro de un campo amarillo son nutricionales.
¿Conviene quitar las hojas amarillas?
La respuesta cambia con la etapa, y la razón es fuente y sumidero. Una hoja verde es una fuente: produce más azúcar de la que consume. Una hoja que amarillea se está volviendo un sumidero: consume azúcar mientras produce poco, hasta que la planta retira el nitrógeno que le queda y la deja caer. Quitar una hoja que todavía es una fuente parcial le resta energía a la planta. Quitar una hoja que ya es un sumidero neto y una superficie para enfermedades le ahorra a la planta un costo pequeño y mejora el flujo de aire.
En plántula y esqueje, no quite nada. Los cotiledones y las primeras hojas verdaderas son toda la base de fabricación de la planta, y las hojas viejas de un esqueje son su fondo de enraizamiento. En crecimiento vegetativo, quite solo hojas completamente amarillas que se desprenden con un toque suave, porque esas ya fueron dadas de baja por la planta. En floración media la defoliación es una herramienta legítima para la penetración de luz, pero es una intervención programada y no una respuesta al color: despeje el tercio más bajo que casi no recibe luz, en una sola pasada, y evite la defoliación fuerte en las tres semanas posteriores al cambio, cuando la planta está reconstruyendo su dosel y su sistema radicular al mismo tiempo.
En floración tardía no quite nada que siga unido. Esas hojas están exportando nitrógeno a los cogollos, y arrancarlas interrumpe el proceso que la planta está corriendo. La excepción es una hoja completamente marrón y colgando, que ya está desconectada y solo es un riesgo de humedad y moho.
¿El lavado de raíces causa amarilleo y eso importa?
El lavado de raíces, en el sentido de regar solo con agua durante el período final, sí vuelve amarillas las hojas, y ese es el resultado esperado y no un efecto secundario: sin nitrógeno llegando, la planta financia los cogollos desde sus propias hojas. La pregunta que vale la pena hacerse no es si el decaimiento es normal sino si el momento es el correcto, porque las últimas dos semanas son cuando los cogollos suman buena parte de su peso.
El equilibrio comercial es real y no lo resuelve una opinión. Un lavado que empieza dos o tres semanas antes de la cosecha produce un decaimiento pronunciado y corta el suministro de nitrógeno mientras las flores todavía se están llenando; un lavado más corto en la última semana produce un decaimiento menor y conserva más llenado. Si un comprador o un mercado exige un producto lavado, la posición defendible es acortar la ventana en lugar de empezar antes, y juzgar el resultado por peso de cogollo y calidad de curado en lugar de por cuán amarillo se ve el dosel el último día.
Lo que no es defendible es usar un lavado para resolver un amarilleo que empezó en la semana tres. Una planta que amarillea temprano por una razón de luz o de zona radicular no se arregla quitando el abono, y el lavado simplemente retira el último insumo que todavía funcionaba.
Qué medir en cada etapa
Las mediciones solo son útiles si coinciden con la etapa, y la forma más común de desperdiciar una mañana de cultivador es correr un análisis completo del depósito sobre un problema que vive en la bandeja de propagación. La tabla siguiente expone qué vale la pena medir en cada ventana, qué ignorar y la lectura que debe disparar una acción.
| Etapa | Mida esto | Omita esto | Lectura que dispara acción |
|---|---|---|---|
| Plántula | temperatura del sustrato, peso del cubo, CE de entrada | CE de drenaje, poco fiable a este volumen | CE de entrada por encima de 1,5 aproximadamente, o un cubo que nunca aligera |
| Esqueje | temperatura del domo, humedad del cubo, PPFD en el tope de la bandeja | CE del depósito | amarilleo antes del callo, o PPFD fuera de 100 a 200 |
| Vegetativo | CE de drenaje frente a entrada, PPFD en el tope y a media altura | tablas de color de hoja | drenaje muy por encima de la entrada, o media altura muy por debajo del tope |
| Cambio | DLI antes del cambio y después | el depósito | una caída cerca de un tercio, que exige compensación en el dimmer |
| Floración media | PPFD a la altura de la hoja amarilla, CE de drenaje, déficit de presión de vapor | el calendario | dosel inferior cerca o por debajo de 200 µmol/m²/s |
| Floración tardía | volumen de cogollo con siete días de diferencia, color de tricomas | CE del depósito | cogollos planos mientras el amarillo sube |
El principio general detrás de la tabla es que las etapas tempranas están limitadas por la zona radicular y el ambiente, mientras que las etapas tardías están limitadas por el suministro de luz y por la asignación de la propia planta. Una plántula tiene casi nada de superficie radicular, así que la temperatura del sustrato y la humedad del cubo explican más que cualquier concentración de nutrientes. Una planta en floración tiene un sistema radicular grande y un dosel denso, así que la luz que llega a la altura de la hoja amarilla explica más que el depósito. Ajustar el instrumento a la etapa ahorra dinero y tiempo.
Qué hace la luz en cada etapa
La luz es la variable que más cambia de significado a lo largo del ciclo, y también es la que más se mantiene constante mientras todo lo demás se ajusta. En propagación, la luz define la forma de la planta: 200 a 300 µmol/m²/s durante 18 a 24 horas para plántulas, 100 a 200 durante 18 horas para esquejes, con un espectro cargado hacia el azul y el rojo lejano contenido, porque una fracción alta de rojo lejano dispara el estiramiento por evitación de sombra que los cultivadores luego leen como un problema de nitrógeno.
En crecimiento vegetativo, la integral diaria más que la intensidad instantánea define la longitud de entrenudos y la estructura general, que es por qué nuestra guía de DLI trata la integral como el presupuesto y el fotoperíodo como la mera forma de entregarlo. En floración el papel se parte en dos: la intensidad en el tope del dosel define la densidad del cogollo, y la luz que llega al dosel inferior determina si las hojas de abajo se mantienen verdes. Una sala de floración puede estar simultáneamente sobreiluminada arriba y subiluminada abajo, y esa sala mostrará puntas blanqueadas y hojas bajas amarillas al mismo tiempo, lo que se lee como dos problemas sin relación y es uno solo.
Por eso el amarilleo en floración es tantas veces una pregunta de iluminación disfrazada. La etapa fija el objetivo, el objetivo fija el calendario, y la geometría decide si el objetivo llega a las hojas que amarillean. Nuestras guías sobre cuántas luminarias necesita una sala y sobre distribuir y programar las luces de invernadero llevan la aritmética del layout, y las dos vale la pena leerlas antes de planificar el ciclo siguiente y no después de que el dosel inferior se haya puesto pálido.
Cinco errores de etapa que cuestan un ciclo
Abonar una plántula estirada. Una plántula pálida y espigada está corta de luz. El nitrógeno la hace más alta y más blanda, y el estiramiento se agrava. Suba la intensidad a la banda de 200 a 300 y mantenga el calendario en 18 horas o más.
Ignorar la aritmética del cambio. La integral diaria cae un tercio cuando el fotoperíodo baja de 18 a 12 horas con la intensidad intacta. Diez días después las hojas bajas amarillean y el cultivador culpa al abono. Compense en el dimmer el día del cambio.
Cargar potasio en la semana dos. La demanda máxima de potasio llega con el llenado del cogollo, no con la iniciación floral. La carga temprana sube la salinidad mientras el sistema radicular todavía se extiende, y la quemadura marginal resultante se responde con más potasio.
Tratar el amarillo del dosel inferior como hambre. En una sala densa, las hojas cuarenta centímetros abajo pueden estar recibiendo una fracción pequeña de la luz del tope. El arreglo es penetración, espaciado o defoliación, y un depósito más fuerte no hace nada excepto subir la CE.
Pelear contra el decaimiento tardío. Un decaimiento lento de abajo hacia arriba en las últimas dos o tres semanas, con cogollos que siguen engordando, es la planta terminando. Abonar a través de él retrasa la madurez y produce una flor con más hoja, y el costo se paga en la cosecha y no en el depósito.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué amarillean las hojas de mi cannabis?
Empiece por la edad de la planta y no por el color de la hoja. Las plántulas que amarillean suelen tener una zona radicular fría, húmeda o sobreabonada y no deben abonarse. Los esquejes que amarillean desde abajo en su segunda semana están financiando el enraizamiento con normalidad. Las plantas en los primeros diez días tras el cambio a 12/12 perdieron cerca de un tercio de su integral diaria de luz porque el fotoperíodo bajó de 18 horas a 12. Las plantas en sus últimas dos o tres semanas están senesciendo a propósito. Solo el amarilleo de floración media en hojas viejas con un patrón claro suele pedir un cambio de abono.
¿Por qué amarillean las hojas de mi plántula de cannabis?
Los cotiledones amarillos en una plántula cuyas primeras hojas verdaderas están verdes son normales, porque la reserva de la semilla se está jubilando después de siete a catorce días. El amarilleo en las primeras hojas verdaderas con una planta baja apunta a la zona radicular: un cubo ya cargado más un abono ligero más una CE de entrada alta pueden quemar las puntas de las raíces, y un cubo que nunca se seca las asfixia. Las hojas pálidas en lugar de amarillas sobre un tallo estirado son una escasez de luz, así que suba la intensidad a la banda de 200 a 300 µmol/m²/s antes de cambiar el abono.
¿Es normal que los cotiledones se pongan amarillos y se caigan?
Sí. Las dos hojas redondeadas de la semilla son una reserva de alimento almacenado, no una superficie fotosintética, y están diseñadas para jubilarse cuando las primeras hojas verdaderas pueden sostener la planta. La ventana habitual es del día siete al día catorce sobre el cubo. Una plántula que pierde sus cotiledones mientras sus hojas verdaderas están verdes y abriéndose se desarrolla en calendario, y abonarla en ese momento tiene más probabilidad de quemar las puntas de las raíces que de ayudar.
¿Por qué amarillean las hojas de mi weed durante la floración?
La semana de floración decide la respuesta. En los primeros diez días la causa más común es el cambio de fotoperíodo: pasar de 18 horas a 12 con la intensidad intacta corta la integral diaria de luz en un tercio, y la planta financia la brecha desde sus hojas más viejas. Entre las semanas cuatro y siete una escasez real de potasio, magnesio o calcio se vuelve plausible, y la CE de drenaje frente a la de entrada separa eso del estrés salino. En las últimas dos o tres semanas el decaimiento es senescencia, y la prueba es si los cogollos siguen engordando.
¿Es normal que las hojas de cannabis amarilleen en floración tardía?
Sí, cuando se cumplen tres condiciones: el decaimiento avanza despacio desde las hojas más bajas hacia arriba durante dos o tres semanas, los cogollos siguen sumando peso y la cosecha está a unas dos o tres semanas. Eso es senescencia, y la planta está exportando nitrógeno desde esas hojas hacia las flores. Si el amarilleo llega tres semanas antes, avanza de arriba hacia abajo o coincide con cogollos que dejaron de engordar, es hambre y no decaimiento, y la causa suele estar en la zona radicular.
¿Debo quitar las hojas amarillas durante la floración?
Quite las hojas completamente amarillas que se desprenden con un toque suave, porque la planta ya las dio de baja. No despoje hojas que todavía están en parte verdes en floración tardía, porque están exportando nitrógeno a los cogollos. Para la penetración de luz en floración media, trate la defoliación como una pasada programada sobre el tercio inferior y no como una reacción al color, y evite la defoliación fuerte en las tres semanas posteriores al cambio mientras el dosel y el sistema radicular se reconstruyen juntos.
¿Cuáles son las causas comunes de las puntas amarillas en las hojas de weed?
Tres causas cubren la mayoría de los casos. La quemadura de punta por salinidad empieza en el extremo mismo del folio, es simétrica entre folios de la misma edad y se vuelve marrón y quebradiza, a menudo con quemadura marginal, lo que significa exceso y no escasez. La escasez de nitrógeno también empieza en la punta pero se mantiene blanda y uniforme, avanzando hacia dentro como una banda pálida ancha en las hojas más viejas. Una punta amarilla limitada a hojas justo debajo de una luminaria, con el resto de la planta verde, es una firma de luz o calor y se corrige en el dimmer o en la altura de colgado.
¿Qué causa las manchas amarillas en las hojas de weed?
La escasez de calcio produce manchas marrones dentro de crecimiento nuevo pálido y deformado, porque el calcio es inmóvil y viaja con la transpiración. El manganeso produce amarillo internervial con manchas muertas tostadas dentro del amarillo, también en hojas jóvenes. Una mancha fúngica como la Septoria produce lesiones marrones irregulares con un halo amarillo que se agrandan y se extienden en días, algo que ningún desorden nutricional hace. La regla de trabajo es que las manchas que se extienden y tienen un centro muerto definido son bióticas, mientras que las manchas que mantienen su tamaño dentro de un campo amarillo son nutricionales.
¿Los esquejes amarillean antes de enraizar?
A menudo sí, y normalmente en calendario. Un esqueje no tiene raíces para absorber nutrientes pero sigue respirando y transpirando, así que se financia con reservas almacenadas, y la reserva más móvil es el nitrógeno de las hojas viejas. El amarilleo que empieza abajo alrededor del día siete al diez y se revierte cuando aparecen las raíces es normal. El amarilleo fuerte al día tres, antes de que se forme callo, apunta al ambiente de propagación: un domo demasiado cálido, un cubo saturado, una superficie de corte pudriéndose o una luz muy por encima de la banda de 100 a 200 µmol/m²/s.
¿El lavado de raíces vuelve amarillas las hojas de cannabis?
Sí, y ese es el resultado esperado y no una falla: sin nitrógeno llegando, la planta financia los cogollos desde sus propias hojas. La decisión que vale la pena tomar es el momento, porque las dos últimas semanas son cuando los cogollos suman buena parte de su peso. Un lavado corto en la última semana conserva más llenado que un lavado de tres semanas, así que si un mercado exige un producto lavado, acorte la ventana en lugar de empezar antes. Un lavado no arreglará un amarilleo que empezó en la semana tres por una razón de luz o de zona radicular.
¿Demasiada luz puede volver amarillas las plántulas?
La luz excesiva suele producir hojas pálidas acopadas hacia arriba más que un amarilleo verdadero, y puede blanquear el tejido justo debajo de la luminaria mientras el resto de la planta sigue verde. El problema de luz más común en propagación es el contrario: muy poca luz produce un tallo estirado y hojas pálidas y finas que los cultivadores leen como escasez de nitrógeno. Las plántulas rinden mejor en la banda de 200 a 300 µmol/m²/s durante 18 a 24 horas, y los esquejes en la banda de 100 a 200 durante 18 horas.
¿Debo abonar más cuando las hojas amarillean en floración?
Solo cuando el patrón lo respalda. El amarilleo en hojas viejas, que llega durante una a tres semanas, con patrón internervial o marginal, en las semanas cuatro a siete de floración, es el caso donde un cambio de abono se justifica, y el potasio, el magnesio y el calcio son los candidatos habituales. El amarilleo en los primeros diez días tras el cambio es un problema de integral de luz, el amarilleo en el dosel inferior de una sala densa es un problema de penetración, y el amarilleo en las últimas semanas es senescencia. En los tres casos, más abono sube la salinidad sin atacar la causa.