Cómo clonar una planta de cannabis es, en la práctica, una pregunta sobre agua. Un esqueje no tiene raíces, así que no puede reponer lo que pierde por las hojas, y cada decisión de los primeros diez días o frena esa pérdida o la acelera. Una luz de cultivo para clones forma parte de ese equilibrio y no es un tema aparte. La luminaria correcta mantiene la bandeja tibia sin secar las hojas, y la incorrecta blanquea un esqueje que habría enraizado en un armario oscuro.
Esta guía cubre el corte, el ambiente de enraizado, los números de luz que funcionan y las dos preguntas que más hacen los compradores: qué buscar en una luz LED para clones y en qué se diferencia de una luminaria de cultivo común. También responde si se puede clonar un clon, porque esa pregunta decide cómo se maneja el stock de madres durante años y no durante ciclos.
Los números coinciden con nuestra guía de dimensionamiento de propagación, así que una sala pequeña y una estantería comercial se pueden planificar sobre la misma base. Donde una cifra es práctica de instalación y no resultado de investigación, lo decimos.
Qué es realmente un clon de cannabis
Un clon de cannabis es un esqueje tomado de una planta madre y enraizado por su cuenta. Lleva el mismo genotipo que la planta de origen, es decir, el mismo código genético, no la misma apariencia. Dos clones de una misma madre pueden verse distintos en dos salas, porque la luz, la temperatura, la zona radicular y la poda deciden cómo se expresa ese código.
Las salas comerciales clonan por tres razones. La primera es la uniformidad: una bandeja de clones florece con un solo calendario, así que el dosel termina junto y la cosecha es un evento en lugar de cinco. La segunda es la certeza: una madre que ya rindió en su sala es una cantidad conocida, y la semilla no lo es. La tercera es el tiempo: un clon enraizado se salta la germinación y el primer tramo de crecimiento de plántula, lo que acorta el ciclo entre una y tres semanas según cómo se maneje la sala.
El intercambio es que los clones comparten debilidades además de virtudes. Si la madre carga un viroide, un patógeno radicular o ácaros, cada esqueje de la bandeja carga el problema también. Por eso la propagación es un trabajo de higiene antes que un trabajo de iluminación.
Qué necesita antes del primer corte
Prepare todo antes de que una hoja de afeitar toque un tallo, porque un esqueje que espera en una mesa mientras usted busca un cubo ya está perdiendo agua. El equipo básico es corto:
Una hoja afilada y estéril. Un bisturí o una hoja de afeitar de un solo filo, limpiada con alcohol isopropílico al 70 por ciento entre madres. Las tijeras aplastan el tallo, y un tallo aplastado mete aire en el xilema, que es una de las razones por las que un esqueje se marchita en la primera hora.
Un sustrato de enraizado. Los cubos de lana de roca de cuatro centímetros, los tapones de turba o los collares aeropónicos funcionan. La lana de roca se remoja y se ajusta a pH 5,5 a 6,0, porque la piedra sola está cerca de pH 7 y empuja la zona radicular hacia arriba si se usa directo de la bolsa.
Un gel o polvo de enraizado. La mayoría de los geles comerciales llevan de 0,1 a 0,3 por ciento de AIB. La hormona no es magia y un esqueje sano suele prender sin ella, pero amplía el margen en variedades lentas.
Una bandeja, un domo de humedad y una manta térmica. El domo retiene humedad los primeros días. La manta mantiene la zona radicular a 22 a 24 °C, lo que importa más que la temperatura del aire en la primera semana.
Etiquetas, un mapa de bandeja y un registro. Una sala de clones sin registros no puede distinguir un problema de variedad de un problema de sala, y no puede responder qué madre vale la pena conservar.
Tomar el esqueje, paso a paso
Trabaje con una madre que se haya alimentado y regado con normalidad. Una madre con hambre produce tallos finos y prendimiento lento, y una madre lavada a fondo antes del corte produce crecimiento blando que se pudre en el cubo.
Elija un brote de 10 a 15 centímetros con tres o cuatro nudos y un tallo del grosor de un lápiz. Los brotes bajos y medios suelen ser más fuertes que la punta, que es blanda y se marchita rápido.
Corte unos cinco milímetros por debajo de un nudo en un ángulo de 45 grados. El ángulo expone más superficie para absorber agua, y cortar bajo un nudo deja el tejido rico en hormonas dentro del sustrato y no por encima. Sumerja el esqueje directamente en un vaso con agua limpia en cuanto lo corte. Un tallo que queda seco sobre la mesa puede aspirar aire hacia el xilema, y una bolsa de aire en el corte bloquea la absorción de agua durante toda la vida del esqueje.
Retire la hoja más baja y cualquier crecimiento que quedaría dentro del cubo. Deje dos o tres hojas arriba. Si las hojas son grandes, corte un tercio de cada lámina con tijeras limpias; eso reduce el área que pierde agua sin quitar el punto de crecimiento.
Moje el tallo en gel hasta cubrir los dos centímetros inferiores y colóquelo en el cubo a una profundidad de dos a tres centímetros. Si una variedad le prende lento, un raspado vertical suave del centímetro inferior con una hoja limpia antes de sumergir da más sitios para que se formen los primordios de raíz. Omita ese paso en esquejes que ya forman callo rápido, porque cada herida también es una puerta de entrada para la pudrición. Firme el sustrato con suavidad. Un cubo flojo se seca alrededor del tallo y un cubo demasiado comprimido retiene demasiada agua, y los dos producen el mismo síntoma: un esqueje que aguanta una semana y nunca forma callo.
Etiquete la bandeja con variedad, número de madre y fecha, y muévala bajo la luz. Toda la secuencia debería llevar menos de un minuto por esqueje cuando la estación está armada, y vale la pena practicar esa velocidad antes de un lote grande.
El ambiente de enraizado: temperatura, humedad y aire
El enraizado ocurre en una banda angosta. Por debajo de unos 20 °C en la zona radicular, el callo se forma despacio y el esqueje permanece en sustrato húmedo el tiempo suficiente para podrirse. Por encima de unos 26 °C, el pythium y la pudrición del tallo avanzan más rápido de lo que el esqueje puede defenderse. La banda de trabajo es de 22 a 24 °C en el sustrato, con aire a 23 a 25 °C.
La humedad bajo el domo empieza alta y baja. Los días uno a tres se mantienen en 75 a 85 por ciento de humedad relativa, lo que mantiene baja la transpiración mientras el tallo es la única vía de agua. Desde el día tres o cuatro, abra las ventilaciones y baje hacia 65 a 70 por ciento, porque un esqueje que nunca conoce aire seco no construye un sistema radicular que valga la pena trasplantar.
El intercambio de aire es la parte que se salta. Un domo sellado a 85 por ciento de humedad y 24 °C también es una caja quieta, tibia y húmeda, y el aire quieto en la línea del tallo es donde empieza la pudrición. Abra las ventilaciones a diario y ponga un ventilador pequeño en la sala, no dentro del domo.
El déficit de presión de vapor es el número que une temperatura y humedad. Durante el enraizado se ubica alrededor de 0,4 a 0,6 kPa. Cuando las raíces son visibles y el domo sale, pasa a 0,6 a 0,8 kPa, que sigue siendo suave comparado con una sala de floración a 1,0 a 1,5 kPa.
| Factor | Objetivo | Por qué importa |
|---|---|---|
| Temperatura del aire | 23 a 25 °C | El callo y el inicio de raíces se frenan por debajo de 20 °C |
| Temperatura del sustrato | 22 a 24 °C | La zona radicular, no la sala, fija la velocidad de enraizado |
| Humedad bajo el domo | 75 a 85 por ciento los días 1 a 3, luego 65 a 70 | Mantiene baja la transpiración hasta que las raíces reponen el agua |
| VPD | 0,4 a 0,6 kPa en enraizado, 0,6 a 0,8 tras el trasplante | Une temperatura y humedad en un número que se puede controlar |
| pH del sustrato | 5,5 a 6,0 | La lana de roca está cerca de pH 7 directo de la bolsa |
| EC del sustrato | 0,4 a 0,8 | Un cubo rico quema tejido que no tiene raíces para alimentarse |
| Fotoperiodo | 18 horas encendidas, 6 apagadas | El día más largo del edificio, sin ganancia con 24/0 |
Ninguno de estos números necesita un controlador para alcanzarse, pero sí necesita un termómetro en el sustrato y no en el aire, y un higrómetro a la altura de la bandeja y no en la pared. Una manta térmica con sonda en un cubo alcanza para detectar el fallo que más importa: una manta corriendo a 30 °C porque el sensor quedó encima de ella.
Luz para enraizar: cuánta, a qué distancia, cuántas horas
Los clones necesitan mucha menos luz que cualquier otra etapa del edificio. La banda de trabajo es de 100 a 200 micromoles por metro cuadrado por segundo en la parte superior del domo, que en un fotoperiodo de 18 horas es una integral diaria de aproximadamente 6,5 a 13 moles por metro cuadrado por día, con un objetivo práctico de 8 a 10 moles. Nuestra tabla de etapas lleva la banda de 100 a 200 micromoles para esquejes, y la guía de dimensionamiento del cuarto de madres trabaja con la misma cifra.
Eso es cerca de un décimo de lo que recibe un dosel en floración. La razón no es que los clones detesten la luz. Es que un esqueje sin raíces no puede usar mucha luz, y la luz que no puede usar igual impulsa la pérdida de agua.
La distancia depende de la luminaria. Una barra de propagación de baja salida corre a 30 a 60 centímetros sobre el domo. Una barra de floración a plena potencia puede necesitar 80 centímetros o más, y aun así puede quedar despareja sobre una bandeja. Mida en la parte superior del domo con un medidor de PAR, no en la lámpara, y mida las esquinas de la bandeja además del centro. Una bandeja a 150 micromoles en el medio y 80 en los bordes enraíza despareja, y las bandejas desparejas son las que se le atribuyen a la variedad.
Dieciocho horas encendidas y seis apagadas es el valor por defecto. Un fotoperiodo de 24 horas es común en propagación comercial, y no acorta el enraizado de forma confiable en la mayoría de las variedades, mientras usa un tercio más de energía que 18/6 y elimina el período oscuro que permite al esqueje recuperarse de la transpiración. Si una sala corre 24/0 por razones de personal, es una decisión de agenda y no una ventaja de enraizado.
Por qué más luz no enraíza más rápido
La intuición de que más luz significa enraizado más rápido viene de la sala de floración, donde el rendimiento sigue a los fotones. Un esqueje es otro problema. No tiene pelos radiculares, así que la absorción de agua se limita a la superficie del corte y al tallo, mientras la luz impulsa la transpiración por el área foliar que queda. Suba la luz y el esqueje pierde agua más rápido de lo que puede reponerla, y por eso una bandeja sobreiluminada se marchita al mediodía, se recupera de noche, vuelve a marchitarse al día siguiente y nunca forma callo.
La energía para las primeras raíces viene de los carbohidratos almacenados en el tallo, no de la fotosíntesis de los primeros días. Un esqueje con tallo grueso y reservas sanas enraíza con luz moderada. Un esqueje fino y blando bajo luz fuerte gasta sus reservas en mantenerse derecho.
Las señales visibles de demasiada luz en enraizado son específicas. Las hojas se acoplan hacia arriba y se ven pálidas antes que amarillas. Los tallos toman un tono púrpura o rojo que no es por frío. El cubo se seca desde arriba entre riegos más rápido que la bandeja de al lado. El callo, cuando aparece, es tardío y fino. Nada de esto se ve dramático, y por eso hay salas corriendo a 400 micromoles durante un mes que concluyen que la variedad enraíza lento.
Qué buscar en una luz LED para clones
Una luz LED para clones es una luminaria de baja salida y cobertura amplia, construida para estar cerca de una bandeja. La especificación que importa no es la potencia de la etiqueta, porque una barra de 300 W atenuada al 8 por ciento está haciendo un trabajo para el que no se diseñó. Busque estas siete cosas en orden.
Salida que se pueda bajar, no subir. Una luminaria de propagación debería alcanzar 100 a 200 micromoles por metro cuadrado por segundo a 40 o 60 centímetros con margen de sobra, y debería atenuar a 10 por ciento o menos sin parpadeo ni cambio de color. La eficiencia de atenuación cae en el fondo del rango en la mayoría de los drivers, así que una luminaria que solo llega a su banda al 5 por ciento está corriendo ineficiente todo el día.
Un espectro blanco con azul. Un blanco de 4.000 a 5.000 K con una proporción sana de azul mantiene los entrenudos más cortos, lo que importa cuando 200 esquejes comparten una estantería y cada centímetro de estiramiento es un problema de trasplante. No hay argumento de enraizado para UV o rojo lejano en una bandeja de propagación, y un canal que no se necesita es un canal que alguien va a correr en el momento equivocado.
Uniformidad en la bandeja, no salida en el centro. Pida un mapa de PPFD a la altura de montaje prevista, y trate una variación superior al 15 por ciento en la bandeja como un problema de diseño. Las bandejas parejas enraízan parejo, y el enraizado parejo es lo que hace predecible el día de trasplante.
Calor que sale del dosel. Un driver remoto o una barra con el driver del otro lado del perfil mantiene el calor fuera de un domo que ya está a 80 por ciento de humedad. Una luminaria de 100 W igual agrega unas 341 BTU por hora a la sala, así que la carga es real aunque la luminaria sea pequeña.
Un grado IP que coincida con la sala. IP54 es un piso razonable para una sala de propagación seca. Una sala húmeda con nebulización, drenaje y lavado necesita IP65 y prensacables aptos para el ambiente, y el driver nunca debería estar en el piso de una sala húmeda.
Un formato que entre en una estantería. Las barras y tubos de 1,2 metros cubren un estante estándar con menos luminarias que un panel cuadrado, y un perfil delgado deja espacio para el domo. En estanterías de varios niveles, la distancia de la luminaria al estante superior es el límite, así que una barra de perfil bajo compra un nivel.
Controles que coincidan con el edificio. Una entrada de 0 a 10 V o un bus digital, más un timer que sostenga 18/6 sin deriva. Las salas de propagación corren el fotoperiodo más largo del edificio, así que un timer que pierde dos minutos por semana es un error real a lo largo de un ciclo.
| Especificación | Objetivo | Por qué importa en una bandeja |
|---|---|---|
| PPFD en el domo | 100 a 200 micromoles por metro cuadrado por segundo | Por encima de la banda el esqueje pierde agua más rápido de lo que la absorbe |
| Integral diaria de luz | 8 a 10 moles por metro cuadrado por día | El centro práctico del rango de 6,5 a 13 moles en 18 horas |
| Piso de atenuación | 10 por ciento o menos | Una barra montada cerca tiene que correr bajo sin cambiar de color |
| Espectro | Blanco de 4.000 a 5.000 K con proporción de azul | Mantiene los entrenudos cortos en un estante compartido |
| Uniformidad | Dentro del 15 por ciento en la bandeja | Las bandejas parejas se trasplantan como un lote y no como tres |
| Eficacia | 2,4 micromoles por joule o mejor | Menos calor por fotón en la sala más cálida y húmeda |
| Grado de protección | IP54 en sala seca, IP65 en sala húmeda | La propagación es el espacio más húmedo del edificio |
| Altura de montaje | 30 a 60 centímetros sobre el domo | Corto alcance bajo un techo bajo o un estante |
| Controles | 0 a 10 V o bus digital, timer sin deriva | 18/6 es el calendario más largo del edificio |
En qué se diferencia una luz para clones de una luminaria común
Una luminaria de cultivo común está diseñada para entregar un flujo de fotones alto desde lejos. Una luz para clones está diseñada para entregar un flujo bajo y parejo desde cerca. Esa diferencia aparece en seis puntos, y la tabla siguiente los compara en los términos que deciden una compra.
El rango de salida es la primera diferencia. Una barra de floración produce 1.700 a 3.000 micromoles por segundo y se monta a 60 a 150 centímetros sobre el dosel. Una barra de propagación produce 300 a 600 micromoles por segundo y se monta a 30 a 60 centímetros sobre un domo. Poner la barra de floración sobre una bandeja y atenuarla al 8 por ciento significa correr un driver grande muy por debajo de su rango eficiente, y pagar por salida que la sala nunca va a usar.
El espectro es la segunda. Las luminarias de floración se inclinan al rojo para mover fotones por vatio y para modelar la morfología al final del ciclo. Las de propagación se inclinan al blanco y al azul, porque el trabajo es crecimiento compacto y un dosel legible, no peso.
El piso de atenuación, el calor, el grado IP y el formato siguen la misma lógica. Una sala de propagación es el espacio más húmedo, más ajustado y de techo más bajo de una instalación, y una luminaria diseñada para 1,5 metros de altura de montaje no encaja bien. Por eso una sala armada con barras de floración sobrantes termina con un medidor de PAR pegado a un estante y un calendario en el que nadie confía.
| Parámetro | Luz para clones | Luminaria común |
|---|---|---|
| Flujo de fotones | 300 a 600 micromoles por segundo | 1.700 a 3.000 micromoles por segundo |
| Altura de montaje | 30 a 60 centímetros sobre el domo | 60 a 150 centímetros sobre el dosel |
| Espectro | Blanco, 4.000 a 5.000 K, con azul | Blanco inclinado al rojo, o rojo más azul |
| Piso de atenuación | 10 por ciento o menos | 20 a 40 por ciento en muchos drivers |
| Formato | Barra o tubo delgado, apto para estante | Barra ancha o panel |
| Calor en el dosel | Bajo, driver remoto | Más alto, driver a bordo en muchos modelos |
| Grado de protección | IP54 a IP65 | IP20 a IP65 según el modelo |
| Precio por micromol | Más alto | Más bajo |
¿Se puede clonar un clon?
Sí, se puede clonar un clon, y la genética sobrevive al proceso. La replicación del ADN no se desgasta por cortes repetidos, y un esqueje tomado hoy enraíza y crece igual que uno tomado hace cinco generaciones. La secuenciación profunda de una sola planta madre ha mostrado que las mutaciones somáticas sí se acumulan de forma desigual en la planta, con la parte alta cargando más variantes únicas que la baja, así que un esqueje no es un archivo perfecto del genoma de la madre. Esa carga mutacional se construye despacio, y no se ha demostrado que explique la decadencia que el cultivador nota en unas pocas temporadas. Lo que más rápido se degrada es la salud del stock, y ese es otro problema con otra solución.
Tres cosas se acumulan en una línea de clones propagada durante años. Los patógenos son la primera: el viroide latente del lúpulo, el pythium y los ácaros pasan de madre a esqueje, y una línea que se reinfecta cada ciclo declina en vigor sin ningún cambio genético. La edad es la segunda: una madre mantenida durante años bajo poda intensa produce brotes más finos y leñosos con menos carbohidratos almacenados, y esos esquejes enraízan más lento. La pérdida de registros es la tercera: después de varias generaciones nadie recuerda qué madre produjo el mejor lote, así que la selección deja de ocurrir.
La respuesta práctica es tratar los clones como copias de una madre y no como una cadena. Mantenga un banco pequeño de madres, etiquételas y reemplace una madre con un esqueje probado en lugar de con la planta más vieja de la sala. Tome la madera de propagación de los brotes bajos y medios, donde el tejido es juvenil y la carga de mutaciones acumuladas es menor. Renueve la línea desde semilla o cultivo de tejidos cada 12 a 24 meses, o cada 6 a 12 meses en una sala de alto recambio que reclona las mismas madres cada ciclo. Mantenga dos líneas para que una prueba mala no termine con una variedad, y analice viroides antes de que una línea entre a una bandeja de producción. Un productor que hace eso puede clonar un clon durante una década sin la decadencia que la gente describe.
| Qué se transmite | Se conserva | En riesgo | Acción |
|---|---|---|---|
| Genética | Genotipo idéntico | Nada por la copia | Mantener la línea; no hace falta reiniciar por genética |
| Patógenos | Nada | Viroides, pythium y ácaros se acumulan | Analizar madres y arrancar bandejas de stock analizado |
| Vigor | Generaciones tempranas | Madres viejas y leñosas enraízan más lento | Reemplazar madres con esquejes jóvenes y vigorosos |
| Registros | Nada | Qué madre produjo qué lote | Etiquetar madres y bandejas, llevar un registro escrito |
| Suministro a largo plazo | Dos líneas limpias | Una prueba mala termina con una variedad | Renovar desde semilla o cultivo de tejidos cada 12 a 24 meses |
Cuando aparecen las raíces: momento de trasplante y primera semana
Las raíces suelen aparecer en el borde del cubo entre el día 7 y el día 14 a 22 a 24 °C. Algunas variedades muestran puntas al día 5 y otras tardan tres semanas, y por eso el calendario es una guía y el cubo es la evidencia. Trasplante cuando las raíces miden 2 a 4 centímetros con al menos tres puntas, no cuando aparece la primera punta blanca. Un esqueje movido con una sola punta se estanca una semana en la sala siguiente.
La primera semana después del trasplante es una rampa de luz, no un escalón. Pase de 150 a unos 300 micromoles por metro cuadrado por segundo en tres días, y luego a 400 o 450 al día siete, mirando el ángulo y el color de la hoja en lugar de seguir el número a ciegas. Mantenga la humedad relativa cerca de 65 a 70 por ciento y el VPD en 0,6 a 0,8 kPa, y empiece la alimentación a 0,6 a 1,0 de EC cuando las raíces ya trabajan.
El domo sale por etapas. Abra las ventilaciones del todo un día, levante un borde al día siguiente y luego retírelo. Un domo retirado de una sola vez en un día seco cuesta más esquejes que cualquier error de iluminación de esta guía.
| Día | Luz | Humedad y domo | Acción |
|---|---|---|---|
| Día 0 | 100 a 150 micromoles por metro cuadrado por segundo | Domo cerrado, cerca de 80 por ciento | Cortar, gel, cubo, etiqueta, manta encendida |
| Día 1 a 3 | Igual | Domo cerrado, ventilaciones abiertas una vez al día | Revisar el peso del cubo, no solo la superficie |
| Día 4 a 6 | 150 a 200 | Ventilaciones abiertas, 70 a 75 por ciento | El callo debería ser visible |
| Día 7 a 10 | 150 a 200 | 65 a 70 por ciento | Raíces en el borde del cubo |
| Día 10 a 14 | 200 | Domo levantado por etapas | Trasplantar a 2 a 4 centímetros con tres puntas |
| Semana 3 | 300 a 450 | Domo afuera, 65 a 70 por ciento | Rampa de luz completa, alimentación a 0,6 a 1,0 de EC |
Fallos comunes y cómo se ven
La mayoría de los fallos de clonación son visibles dentro de las 72 horas, y casi todos son ambientales y no genéticos. La tabla siguiente une el síntoma con la causa que más se encuentra en una sala real, con el arreglo que cuesta menos probar primero.
Un fallo merece una nota propia. Los esquejes que amarillean desde la hoja baja hacia arriba en el día 7 a 10 suelen estar bien: el esqueje está movilizando nitrógeno de hojas viejas para construir raíces. Los esquejes que amarillean fuerte al día 3, antes de cualquier callo, no están bien. Ese patrón apunta a una zona radicular fría o a luz por encima de la banda, y las hojas son el recibo.
| Síntoma | Causa probable | Primer arreglo |
|---|---|---|
| Marchitez en horas tras el corte | Luz muy alta, domo retirado o aire en el tallo | Bajar a 100 a 150 micromoles, cerrar el domo, recortar a 45 grados |
| Pudrición del tallo en la línea del cubo | Cubo empapado, sustrato frío, aire quieto | Dejar secar el cubo, sostener 22 a 24 °C, abrir las ventilaciones |
| Amarilleo fuerte antes del día 5 | Zona radicular fría o luz por encima de la banda | Revisar la temperatura del sustrato antes que nada |
| Amarilleo desde abajo en el día 7 a 10 | Movilización normal de nitrógeno hacia las raíces nuevas | Sin cambios; el esqueje está construyendo raíces |
| Sin raíces al día 14 | Cubo frío, cubo seco, madre vieja o sin gel | Sonda dentro de un cubo, volver a remojar, tomar brotes más jóvenes |
| Hojas pálidas y acopladas | Luz por encima de 300 micromoles por metro cuadrado por segundo | Atenuar a la banda y medir otra vez en el domo |
Lista de control del cuarto de clones
Doce controles antes de que entre una bandeja, en el orden en que fallan:
Hoja estéril y una segunda hoja lista. Madre alimentada y libre de plagas, con el número de madre anotado. Cubo remojado y pH ajustado a 5,5 a 6,0. Gel dentro de fecha y sin costra seca en la superficie. Tallo cortado a 45 grados bajo un nudo y directo al gel. Cubo firme, no comprimido. Bandeja etiquetada con variedad, madre y fecha. Temperatura del sustrato a 22 a 24 °C con la sonda dentro de un cubo. Domo puesto y ventilaciones cerradas las primeras 48 horas. PPFD en la parte superior del domo medida entre 100 y 200 micromoles por metro cuadrado por segundo, esquinas incluidas. Fotoperiodo en 18/6 con un timer que no derive. Una nota escrita de qué cambió respecto del lote anterior, para que el próximo resultado se pueda leer.
Si la sala no puede responder el último punto, los once anteriores se vuelven a aprender cada ciclo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo clono una planta de cannabis?
Tome un brote de 10 a 15 centímetros con tres o cuatro nudos de una madre sana, córtelo a 45 grados cinco milímetros por debajo de un nudo, moje el tallo en gel de enraizado y colóquelo dos a tres centímetros dentro de un cubo húmedo. Mantenga el sustrato a 22 a 24 °C, la humedad cerca de 80 por ciento los primeros tres días y la luz en 100 a 200 micromoles por metro cuadrado por segundo en 18/6. Las raíces suelen aparecer en 7 a 14 días.
¿Qué es un clon de cannabis?
Un clon de cannabis es un esqueje enraizado a partir de una planta madre, así que lleva el mismo genotipo que esa madre. No es una plántula ni una variedad nueva. Se usan clones porque una bandeja de ellos florece con un solo calendario, lo que hace predecible el dosel y la cosecha.
¿Cuánto tarda en enraizar un esqueje de cannabis?
De siete a catorce días con una temperatura de sustrato de 22 a 24 °C es lo típico, con variedades rápidas mostrando puntas cerca del día cinco y variedades lentas tardando tres semanas. La temperatura, la humedad del cubo y la edad de la madre mueven esa ventana más que cualquier aditivo.
¿Se puede clonar un clon?
Sí. Los cortes repetidos no desgastan la genética, porque la planta copia su ADN de forma fiel. La decadencia de una línea propagada mucho tiempo suele venir de patógenos acumulados como el viroide latente del lúpulo, de madres viejas y leñosas, o de registros perdidos. Mantenga madres analizadas, reemplácelas con esquejes y renueve la línea desde semilla o cultivo de tejidos cada 12 a 24 meses.
¿Qué características debo buscar en una luz LED para clones?
Busque una luminaria que alcance 100 a 200 micromoles por metro cuadrado por segundo a 40 o 60 centímetros y que atenúe a 10 por ciento, un espectro blanco de 4.000 a 5.000 K con proporción de azul, una variación de PPFD por debajo del 15 por ciento en la bandeja, un driver remoto o protegido y un grado IP que coincida con la sala. Evite los canales UV y de rojo lejano: agregan costo y una forma de correr la bandeja mal.
¿En qué se diferencia una luz LED para clones de una luminaria común?
Una luminaria común entrega un flujo alto desde 60 a 150 centímetros y se inclina al rojo. Una luz para clones entrega un flujo bajo y parejo desde 30 a 60 centímetros y se inclina al blanco y al azul. La luminaria de clones además atenúa más abajo, corre más fresca en el dosel y entra en un estante, y por eso una barra de floración atenuada es un sustituto pobre.
¿Qué PPFD y DLI necesitan los clones?
Los esquejes trabajan a 100 a 200 micromoles por metro cuadrado por segundo en la parte superior del domo. En 18 horas eso es aproximadamente 6,5 a 13 moles por metro cuadrado por día, y 8 a 10 moles es el objetivo práctico. Por encima de esa banda el esqueje pierde agua más rápido de lo que puede reponerla, y el enraizado se frena en lugar de acelerarse.
¿Los clones necesitan 24 horas de luz?
No. Dieciocho horas encendidas y seis apagadas es el valor por defecto y enraíza igual que 24/0 en la mayoría de las variedades. Un calendario de 24 horas usa un tercio más de energía y elimina el período oscuro, así que córralo solo cuando el personal o la agenda de la sala lo exijan, no como técnica de enraizado.
¿Necesito hormona de enraizado para clonar?
Un esqueje sano suele prender sin hormona, pero un gel o polvo con 0,1 a 0,3 por ciento de AIB amplía el margen en variedades lentas y en esquejes tomados con clima frío. La hormona no rescata un cubo frío, un cubo empapado ni una madre con hambre.
¿Por qué se marchitan mis clones después de tomarlos?
El marchitamiento en horas suele significar que la luz está muy alta, que el domo salió demasiado pronto o que entró aire al tallo por un corte aplastado. Baje la bandeja a 100 a 150 micromoles por metro cuadrado por segundo, cierre el domo y vuelva a cortar el tallo con hoja limpia a 45 grados antes de mojarlo otra vez en gel.
¿Cuándo debo trasplantar un clon enraizado?
Trasplante cuando las raíces lleguen a 2 a 4 centímetros con al menos tres puntas, normalmente día 10 a 14. Suba la luz de 150 a 300 micromoles por metro cuadrado por segundo en tres días y a 400 o 450 al día siete, mantenga el VPD en 0,6 a 0,8 kPa y empiece la alimentación a 0,6 a 1,0 de EC.
¿Cuánto tiempo quedan los clones bajo el domo?
Mantenga el domo cerrado las primeras 48 horas, luego abra las ventilaciones y baje la humedad de unos 80 por ciento a 65 o 70 por ciento hacia el día cinco. Retire el domo por etapas cuando las raíces sean visibles, no en una fecha fija, porque un retiro brusco en un día seco cuesta más esquejes que el calendario de luz.